Hoe maak je zelf een bijenkorf?

Een imker kan zelf een bijenkast bouwen met hout, multiplex en zelfs schuim. De omstandigheden die in de bijenkast worden gecreëerd, bepalen de ontwikkeling van de poppen en de productiviteit van de volwassen dieren, dus het ontwerp en de constructie ervan moeten met de grootste zorg worden benaderd.

Typische structuur van korven en hun componenten

Om zelf een bijenhuis te bouwen, moet je eerst de basisstructuur begrijpen. Elk model moet de volgende onderdelen bevatten:

• KaderDeze bevindt zich aan de onderkant van de constructie en is voorzien van speciale groeven voor de te plaatsen frames. Afhankelijk van de grootte en het type kast varieert het aantal groeven van 9 tot 16. Deze voegen worden doorgaans parallel aan elkaar geplaatst. De wanden van het frame zijn geïsoleerd met velite, een papieren isolatieplaat geïmpregneerd met bitumen. Linnen matten en piepschuim zijn de belangrijkste alternatieven.
• OnderkantHet dient twee functies tegelijk: als basis van de constructie en als landingsbaan voor de bijen. De bodem kan vast of verwijderbaar zijn. Qua bediening is de laatste optie optimaal, omdat het het schoonmaken van het nest vereenvoudigt. Er moet minimaal 20-25 mm ruimte tussen de bodem en de ramen worden gelaten. Deze ruimte is nodig om de kast schoon te maken vóór de voorjaarsvlucht van de bijen. Sommige imkers laten een ruimte van 40-60 mm vrij en plaatsen een bakje met insectenvoer onder de ramen.
  

  De subframeruimte vormt een stoom-luchtklep. Zonder deze klep zal de zwermactiviteit van de bijenkolonie afnemen, omdat de vliegende bijen niet op de raten met broed kunnen landen.

• LetokDit is de opening waardoor bijen vrij de kast kunnen verlaten en terugkeren. Deze is aan de voorkant van de kast gemaakt, vaak aan de onderkant, omdat de bovenste opening ongeveer een derde van de warmte absorbeert. De opening wordt afgesloten met een scharnierende klep die met draaischarnieren aan de voorwand van de kast is bevestigd. Sommige modellen hebben twee ingangen: een bovenste en een onderste. De bovenste ingang gaat open in de lente en zomer en is gesloten in de winter. De onderste ingang staat in de winter iets open om frisse lucht binnen te laten.
  

  Als de bodem verwijderbaar is, wordt het invlieggat vaak iets boven het midden gemaakt, waardoor een halve cirkel ontstaat met een diameter van 30 mm. Als de bodem vastgespijkerd is, moet het sleufvormige invlieggat een diameter van minimaal 100 mm en een lengte van ongeveer 10 mm hebben.

• Tijdschrift (tijdschriftextensie)Het gedeelte van de bijenkast dat zich boven de kast bevindt. Bijen slaan in dit compartiment honing op tijdens de honingproductie, waardoor het voor de imker veel gemakkelijker is om de honing te verzamelen. De honingkamer heeft doorgaans dezelfde lineaire afmetingen als de kast, zodat er evenveel raten in passen. Soms wordt de honingkamer gebruikt om de kolonie in de winter te huisvesten. In dat geval is de honingkamer samen met de kast geïsoleerd of dubbelwandig. Sommige modellen hebben geen honingkamer.
  

  Deskundigen raden aan om de winkel te gebruiken voor kleine bijenvolken die geen grote hoeveelheden van het zoete product produceren.

• DakbekledingHet bovenste deel van de bijenkast bedekt de broedkamer of broedkast om de bijen te beschermen tegen neerslag en tegelijkertijd een zolderachtige luchtruimte te creëren die helpt een optimale temperatuur in de bijenkast te behouden. Er wordt een gat in het plafond gemaakt voor ventilatie en vrije beweging van de bijen. Als het dak wordt vervangen door een dak, is dit gemaakt van multiplex of planken en bedekt met een dunne staalplaat om de houten delen van de kast te beschermen tegen vocht.

Vaak zijn dergelijke constructies uitgerust met de volgende componenten:

• KadersAfhankelijk van de vorm van de bijenkast kunnen ze vierkant, laag-breed of smal-hoog zijn, maar in alle gevallen hebben ze even uitstekende randen – de sponningen – die rusten op latten die aan de wanden van de honingkamer of de kast zijn bevestigd. De dikte van natuurlijke houten frames is meestal 10-40 mm. Om de bijen te helpen bij het bouwen van de raat, wordt er soms roestvrij staaldraad of dikke vislijn overheen gespannen. Er moet een opening van 6 mm tussen de frames en de wanden van de kast worden gelaten om een ​​vliegroute tussen de frames te creëren waar de bijen doorheen kunnen vliegen na het bouwen van de raat.
• ScheidingstekensZe zorgen voor de nodige afstand tussen de ramen. De openingen erin zijn zo ontworpen dat werksters omhoog kunnen vliegen. Permanente verdelers kunnen puntvormig of lineair zijn. De eerste bevestigen aangrenzende ramen op de gewenste afstand op slechts één punt, terwijl de laatste dit over de gehele onderbalk doen. Er zijn ook geprofileerde zijverdelers, een verlenging van de zijbalken aan de bovenkant die voorkomt dat de raten die door de bijen worden gemaakt elkaar in het raam raken. Deze worden ook wel schouders genoemd en zijn meestal ongeveer 100 mm lang.
• Diafragma (insteekkaart)Dit is een plank of houten plaat waarvan de breedte en hoogte overeenkomen met de binnenafmetingen van de kast. Deze wordt in de kast geplaatst en verdeelt deze in twee delen. Hij wordt vaak gebruikt bij het houden van twee bijenvolken in één kast.
• Met dakleer-subframeEen vel dakleer, waarvan de lengte en breedte overeenkomen met de afmetingen van de bodem van de bijenkast. Het wordt via de ingang in de bijenkast gestoken wanneer de kast wordt bijgevuld met voedsel voor de winter. Tijdens de winter hopen zich waskruimels en dode bijen erop op, dus het moet in het vroege voorjaar worden verwijderd en bewaard tot het einde van het seizoen.
• VerdeelroosterHet wordt tussen de kast en de honingkamer geplaatst om te voorkomen dat de koningin zich van het ene deel van de kast naar het andere verplaatst. Het gaas is gemaakt van gaas of kunststof en heeft een maaswijdte van minimaal 4,2 mm. Dit laat werksters ongehinderd door, terwijl grotere koninginnen en darren in het broedgedeelte blijven.
• VentilatieframeEen lichtgewicht constructie van houten latten met daaroverheen een metalen gaas met een maaswijdte van 3x3 mm. Deze wordt boven in de kast geplaatst ter vervanging van het plafondpaneel, maar soms wordt er ook een ventilatieraam in de dakbedekking geplaatst.
• Met opvouwbare panelenDeze worden gebruikt om de kast en de broedkamer met elkaar te verbinden. De scharnieren zijn bevestigd aan de hoeken van de voorwand van de kast, tussen de kast en de broedkamer. Ze maken het mogelijk om de broedkamer terug te klappen of volledig te verwijderen, waardoor de binnenkant van de broedkamer vrijkomt. Sommige modellen gebruiken uitschuifbare beugels in plaats van scharnieren.
• Met verbindingstapeZorgt voor een veilige verbinding tussen de carrosserie, het magazijn en de onderkap. Wordt langs de verbindingslijnen gemonteerd. Meestal wordt een stalen strip van 25 mm breed en 2 mm dik gebruikt.

Het volgende diagram toont de basisstructuur van een bijenkast, waarbij 1 de basis is, 2 de bodem, 3 het lichaam, 4 de scheidingswand, 5 de bovenkast met ramen, 6 het plafond en 7 het deksel:

Belangrijkste soorten bijenkasten met tekeningen

Je kunt je eigen bijenkasten maken in verschillende vormen en maten. We bespreken de populairste opties onder imkers apart.

Dadan-bijenkorf

Het is te vinden in bijna alle bijenstallen en is gemaakt van hout – ceder, spar, den, linde of esp. Het ziet er zo uit:

De duidelijke voordelen zijn de eenvoud, de capaciteit en de modulariteit. Het klassieke model bestaat uit 12 ramen, maar naarmate de bijenkolonie groeit, kan het worden uitgebreid met nieuwe behuizingen of honingkamers. Hier is een tekening van een klassieke Dadan-kast met 12 ramen:

Het dak kan niet plat worden gemaakt, maar met een enkele of dubbele helling, zodat regendruppels beter van het dakoppervlak afrollen.

Alpenbijenkorf

Het ontwerpprincipe lijkt op een holte, omdat imker Roger Delon bij de ontwikkeling ervan probeerde om voor de bijen omstandigheden te creëren die zo natuurlijk mogelijk waren.

Van buiten lijkt de Alpenkast op een verticale "piramide" met meerdere lichamen, omdat de nestkasten boven elkaar zijn geplaatst. Dit resulteert in een compact ontwerp, maar is hoger, en heeft ook de volgende kenmerken:

• de gebouwen hebben geen scheidingswanden, ventilatieopeningen of roosters;
• in het onderste gedeelte van de woning wordt een vlieggat aangebracht waardoor natuurlijke luchtcirculatie plaatsvindt en de ophoping van vocht en condensatie wordt voorkomen;
• er wordt een voederbak of plafond bovenin de bijenkast gemaakt om een ​​luchtkussen te creëren;
• alle gevallen, behalve de onderste, hebben geen bodem, daarom worden er kammen of latten vastgemaakt om de frames aan de muren te bevestigen;
• Elk deel van het gemeenschappelijke lichaam bevat 3 tot 8 ramen, afhankelijk van het aantal individuen in de bijenkolonie.

Het is niet nodig om de wanden van de bijenkast te isoleren, want in de winter wordt de kast eenvoudigweg afgedekt met een plastic zak.

Langstroth-wortelkast

De verticale kaststructuur bestaat uit meerdere lagen van elk 10 ramen en neemt minimale ruimte in beslag. Ervaren imkers bouwen dit type kast met wel 7-8 lagen en oogsten meer dan 200 kg honing per seizoen. Beginners kunnen echter kiezen voor een minimalistisch ontwerp: één kast en een semi-super, omdat een grote super het totale volume van de structuur aanzienlijk zou vergroten en het lastig zou maken om het nest te isoleren.

Hier is een diagram van een meerlichamenkorf:

Als de afzonderlijke blokken van de constructie worden voorzien van pennen, kan een betrouwbaardere constructie worden verkregen.

Cassettekast

In tegenstelling tot andere modellen zijn de nestkasten van deze bijenkast uitgevoerd als uittrekbare laden die in een groter frame passen met aan de zijkanten bevestigde geleiders waarlangs de cassettes schuiven. De afstand tussen de frames in het frame moet minimaal 10 mm zijn, zodat een deel van de kast met behulp van horizontale spijlen of multiplex schotten van de hoofdruimte kan worden gescheiden.

Elk schuiflichaam van deze kast heeft ingangen, waarvan de middelste een diameter van 25-30 mm hebben en de sleufvormige ingangen 200 mm lang en 10 mm hoog zijn. Indien een gemeenschappelijke deur wordt gepland, dienen de ingangsgaten daarin te worden gemaakt, tegenover de openingen tussen de cassettes. Onder elke ingang is een landingsstrook aangebracht. De gehele constructie wordt beschermd door een schuin dak met ventilatiegaten eronder.

Een cassette-multibodykast voor 10 ramen kan volgens het volgende schema worden samengesteld: 1 – enkel lichaam, 2 – cassettes, 3 – ramen, 4 – verdeelpaneel, 5 – isolatielaag, 6 – beschermkappen, 7 – subcassettesecties:

Een cassettekast vereist meer moeite en materiaal om te maken, maar is gemakkelijker te vervoeren dan andere modellen. Hierdoor is het de beste optie voor mobiele bijenstanden.

Zonnebank bijenkorf

In tegenstelling tot de bovengenoemde modellen is deze kast horizontaal en ideaal voor het huisvesten van meerdere bijenvolken. Dit ontwerp bestaat uit een kast die door vaste schotten in verschillende secties is verdeeld, elk met een aparte bijenkolonie en een eigen koningin.

De bijenkast kan bovendien worden uitgerust met een broedkamer, die bovenop of tussen de broedcompartimenten wordt geplaatst. Voor elk compartiment is een ingang aan de onderkant van de voorwand aangebracht. Een zadeldak is het beste om de constructie te beschermen tegen neerslag en oververhitting bij extreme hitte.

Een nestkast kan worden gemaakt voor één bijenvolk. Hier is een tekening van zo'n primitief ontwerp:

Selectie van materialen

Bij het maken van een bijenkast kunt u verschillende materialen gebruiken:

• BoomEen klassieke optie voor het bouwen van een bijenkast. Het helpt een natuurlijke omgeving voor de insecten te creëren. Ceder is de beste houtsoort, hoewel linde of esp ook gebruikt kan worden, maar de constructie vereist dan wel extra isolatie. Deze bijenkasten zijn droog, ademen goed en hebben een aangename geur. Vermijd dennen-, sparren- en zilversparrenhout, want deze bijenkasten zijn warm, maar ze verzamelen vocht en hars en geven ook een dennengeur af.
  

  Om een ​​bijenkorf te maken, moet u houten planken kiezen waarvan het vochtpercentage 15-16% bedraagt.

• MultiplexHet wordt beschouwd als een duurzaam en milieuvriendelijk materiaal, maar een constructie ervan moet geverfd en geïsoleerd worden met geëxpandeerd polystyreenschuim om warmte en droogte vast te houden. Multiplex is extreem gevoelig voor vocht en vereist daarom regelmatig en goed onderhoud.
• Geëxpandeerd polystyreenEen relatief nieuw materiaal voor de bouw van bijenkorven, aantrekkelijk vanwege de lage kosten en het ontbreken van extra isolatie in de winter. Geëxpandeerd polystyreen heeft nadelen: het is broos en kwetsbaar. Het gebruik van materiaal van slechte kwaliteit kan de kwaliteit van de honing aantasten.
• PiepschuimDit zijn een van de meest economische en betaalbare opties, omdat u zelfs verpakkingen van huishoudelijke apparaten kunt gebruiken. De schuimconstructie is lichtgewicht, zelfs met gevulde frames, en biedt uitstekende thermische isolatie. Het is echter erg kwetsbaar en moet regelmatig worden geverfd om het tegen zonlicht te beschermen.
• PolyurethaanHet heeft een goede thermische isolatie en is ondoordringbaar voor vocht, waardoor schimmels en bacteriën zich niet in de bijenkast kunnen ontwikkelen. Dit materiaal wordt vrijwel niet gegeten door bijen, muizen en vogels, maar het heeft wel nadelen: het is zeer brandbaar en vrijwel ondoordringbaar voor lucht.

Een bijenkast van welk materiaal dan ook moet wit geverfd zijn, omdat insecten deze stof gemakkelijker kunnen onthouden en omdat het zonlicht hierdoor wordt afgestoten.

Hoe maak je een houten bijenkorf?

Dit ontwerp is vaak in twee varianten verkrijgbaar: verticaal en horizontaal. We bespreken de montage van elk model apart.

Horizontale kast voor 16, 20 en 24 ramen

Het principe voor het maken van een ligstoel is hetzelfde, ongeacht de capaciteit, maar voordat u met de bouw begint, moet u de afmetingen correct berekenen:

• Voor 16 framesDe binnenwand is 2-2,5 cm dik. De voor- en achterwand zijn 60,5 cm hoog en 32 cm lang. De zijwanden zijn respectievelijk 53 cm en 32 cm lang. De buitenwanden zijn 1,5 cm dik. De voor- en achterwand zijn respectievelijk 67,5 cm hoog en 50 cm lang. De buitenste zijwanden zijn 56 cm en 50 cm lang.
• Voor 20 framesDe dikte van de constructie blijft ongewijzigd, maar de afmetingen van de wanden worden aangepast. De hoogte en lengte van de voorwand zijn 87 en 37 cm. Dezelfde parameters gelden voor de achterwand: 87 en 44 cm, en voor de zijkanten: 49 en 44 cm. De afmetingen van de basis zijn als volgt: hoogte - 84 cm, breedte - 54,5 cm, dikte - 3,5 cm.
• Voor 24 framesDe carrosserie is 84 cm lang, 56,6 cm breed en 63,5 cm hoog. De bodem moet 3,5 cm dik zijn. Het dak is 93,5 cm lang aan de buitenkant en 81 cm aan de binnenkant.

Om ervoor te zorgen dat de bijenkorf recht is en geen grote openingen vertoont, moeten de afmetingen nauwkeurig in acht worden genomen.

Om een ​​bijenkast te maken, hebt u de volgende materialen en gereedschappen nodig:

• goed gedroogde houten planken, multiplex, schuim;
• machine voor de verwerking van karton;
• een ijzerzaag of ander gereedschap voor het zagen van losse onderdelen;
• hamer;
• boor, boortje, zelftappende schroeven;
• beitels;
• caseïnelijm;
• vierkant;
• potlood.

De montage-instructies voor een ligstoel van elke maat zijn als volgt:

1. Zaag de plank op de gewenste maat en schaaf eventuele bramen weg. Schuur het oppervlak met schuurpapier tot het glad en zonder oneffenheden is.
2. Bevestig de zijstukken met houtlijm. Breng wat lijm aan op de uiteinden en druk de stukken op elkaar op een vlakke ondergrond. Om de stukken vast te zetten, plaatst u een verticale rib aan één kant van de tafel en klemt u een waterpas aan de andere kant. U kunt er een extra stuk bovenop leggen voor extra druk en om oneffenheden te egaliseren.
   
3. Lijm de kopse kanten en de bodem van de lade op dezelfde manier aan elkaar. Verwijder eventuele oneffenheden met een schuurmachine.
   
4. Controleer de afmetingen en corrigeer eventuele kleine gebreken. Zet vervolgens de doos in elkaar en bevestig de onderdelen met lijm en schroeven. Gebruik een waterpas om de hoeken te controleren op nauwkeurigheid.
5. Maak steunen voor de frames van houten planken (10x10 mm) en zet ze vast met lijm en spijkers. Controleer vervolgens of de afmetingen van de onderdelen kloppen.
   
6. Maak voor elke rand van de doos een frame met latten van 40x20 mm.
   
7. Zaag met een decoupeerzaag invlieggaten in de zijwand: twee aan de onderkant en één in het midden. Maak deze gaten open naarmate de kolonie groeit. Zaag groeven in de voor- en achterwand voor ramen van 1,8 x 1,1 cm.
   
8. Bevestig de onderkant. Deze kan worden samengesteld uit twee latten en een vlonder met behulp van grond en spijkers. Het is raadzaam om 2 cm over de latten te laten.
9. Plaats schuimplaten van 20 mm dik en een dichtheid van 25 kg/m³. Monteer de bekleding erop. De resulterende constructie bestaat uit meerdere lagen en heeft goede isolerende eigenschappen.
   
10. Maak het dak. Zaag hiervoor planken op 100 mm lengte en vorm er een doos van. Plaats een lat onderaan en controleer de afmetingen. Maak het dakoppervlak met dakspanen, zaag er ventilatiegaten in en dek ze af met gegalvaniseerd plaatstaal om ze te beschermen tegen de elementen.
    
11. Leg het geprefabriceerde plafond met planken neer.
    
12. In de laatste fase monteert u het landingsbord, schildert u de doos en monteert u een speciale vergrendeling om het deksel tijdens het transport vast te zetten.
    
13. Gebruik flexibele tape om de bovenkant in de verhoogde positie vast te zetten.
    

Aan de voltooide doos kunt u handvatten bevestigen, zodat u de doos kunt dragen.

In de volgende video leert u hoe u een goedkope bijenkast met 12 ramen bouwt:

Verticale bijenkast met zadeldak

De optimale afmetingen voor zo'n huis zijn 130 x 60 x 60 cm, gemeten vanaf de nok. Hier is de tekening:

Een soortgelijk ontwerp bestaat uit de volgende houten en metalen onderdelen:

• verticale lichaamspalen (1) 48,6x3,2x1,8 cm – 4 st.;
• verticale magazijnpalen (2) 15,4 x 3,2 x 1,8 cm – 4 st.;
• langsbalken van de bodem van het nestcompartiment (3) 42,4x3,2x1,8 cm – 2 st.;
• dwarsbalken voor het nestvak, de opbergruimte, de bodem en het dak (4) 60x3,2x1,8 cm – 10 st.;
• lengtestaven voor het nestvak, de opslag, de bodem en het dak (5) 56,4x3,2x1,8 cm – 12 st.;
• dwarsbalken voor de bodem van de nestkast (6) 56,4x3,2x1,8 cm – 2 st.;
• daknokbalk (7) 56,4x3,2x1,8 cm – 1 st.;
• dakspantenpoten (8) 39,2x3,2x1,8 cm – 2 st.;
• dakspantenpoten (9) 42,4x3,2x1,8 cm – 2 st.;
• voetsteunen (10) 8x8x0,3 cm – 4 st.;
• steunpoten in de vorm van een stalen hoek (11) 50x5x5x0,3 cm – 4 st.;
• nokbalkbekleding in de vorm van een aluminium hoek (12) 68x5x5x0,3 cm – 1 st.;
• gevelplaat (13) 6-8 mm dik – 1 st.;
• landingsplank (14) 46x7x0,6 cm – 1 st.;
• Multiplex paneel met ventilatiegaten (15) 46x46x1,2 cm – 1 st.

Om de aangewezen structurele elementen te produceren en te isoleren, moet u de volgende materialen voorbereiden:

• multiplex 10-12 mm dik;
• hout met een doorsnede van 32x18 mm – 20 strekkende meter;
• ongesneden plank of houten bekleding 6-8 mm dik;
• nagels 5 cm lang;
• schroeven 2,5 cm lang;
• stalen hoek 200 cm lang;
• aluminium hoek (5x5x0,3 cm) 70 cm lang;
• stalen platen (8x8x0,3 cm) – 4 st.;
• een stalen plaat van 1-1,5 mm dik en 60x100 cm groot voor de dakbedekking (in plaats daarvan kunt u dezelfde plaat gebruiken als voor de gevelbekleding);
• vouwscharnieren – 4 st.;
• raamscharnieren (5x3 cm) – 2 st.;
• vlas isolatie;
• lijnolie voor houtimpregnatie;
• houtverf.

De volgende hulpmiddelen zijn nodig:

• lasmachine;
• elektrische boormachine met een set boortjes;
• schroevendraaier;
• elektrische decoupeerzaag of houtzaag;
• slijpmachine voor het snijden van metaal;
• meetlint, winkelhaak, potlood;
• hamer;
• kwast.

Zodra u alles heeft wat u nodig heeft, kunt u beginnen met het maken van de bijenkorf. Volg hiervoor de onderstaande instructies:

1. Bereid de framedelen voor. Schaaf hiervoor het hout, week het in lijnolie, markeer het en zaag het in stukken met een decoupeerzaag of een gewone houtzaag. Om te voorkomen dat het hout barst bij het inslaan van spijkers, kunt u ze schuin inslaan. U kunt een gat in het hout voorboren onder een hoek van 30°, waarvan de diameter 1-1,5 mm kleiner is dan de dikte van de spijkerschacht.
2. Bouw het onderste frame van het frame. Leg het hout eerst op een haakse constructie om kromtrekken van de hoeken te voorkomen. Bevestig elke kant met twee spijkers of schroeven en sla deze door het langere hout in het uiteinde van het kortere hout. Monteer het bovenste frame van de carrosserie op dezelfde manier. Verbind vervolgens de twee frames met verticale hoekbalken.
3. Meet 18,2 cm af vanaf het onderste frame en spijker op deze hoogte, tussen de verticale palen aan de voor- en achterkant van het frame, horizontale staven vast, zodat de bovenkant ervan samenvalt met de bovenkant van de stalen hoek van de poten.
4. Meet 5,2 cm af vanaf de randen van de vastgezette balk en spijker #6 balken loodrecht hierop langs de muren. Zo ontstaat er ruimte tussen de balken en de verticale palen, groot genoeg voor de hoekpoten. Deze dienen als steunen voor het ventilatierooster en de interne doorgang vanaf het invalsgat. Meet 5,5 cm af vanaf de randen van deze balken en bevestig korte #3 balken loodrecht hierop.
5. Monteer de uitbouw van de winkel door eerst het onderste en bovenste frame te maken en deze vervolgens met verticale standaards aan elkaar te bevestigen.
6. Bevestig de dakelementen. Monteer hiervoor eerst het onderframe, bevestig vervolgens de schuin geplaatste dakspanten en verbind ze met een nokbalk. De gemonteerde constructie ziet er in dit stadium als volgt uit:
   
7. Maak de poten van de bijenkast klaar. Markeer hiervoor de stalen hoek en zaag deze in stukken van 50 cm lang. Markeer twee gaten op 2 cm van de bovenkant van de hoek en nog eens twee op 18 cm afstand. De diameter van de gaten moet 5 mm zijn. Neem vervolgens de stalen platen en las ze aan de poten aan de kant tegenover de geboorde gaten.
   

   Sommige imkers gebruiken hout om de poten van de bijenkast te maken. In dat geval moet het materiaal echter eerst grondig worden behandeld met een beschermende oplossing, omdat de standaard later nog dieper in de grond moet worden gegraven om de stabiliteit van de kast te waarborgen.

8. Druk de afgewerkte poten tegen de onderkant van de verticale steunen van het frame en schroef ze vast met behulp van de voorgeboorde gaten. De optimale afstand van het voetenbord tot de onderste framerail is 30 cm.
9. Bevestig uitstekende stoppers aan de binnenkant van de bovenste framebalk van de honingkamer en de broedkast, waar de ramen worden vastgezet. Bevestig latten van 8-9 mm breed over de gehele lengte van de zijbalken van het frame. Bevestig scharnieren aan één kant van de kast, aan het dakframe en het bovenste frame van de honingkamer, en ook aan het onderste frame van de honingkamer en het bovenste frame van de broedkast. Dit maakt het later gemakkelijker om de ramen en raten uit de kast te verwijderen.
   
10. Bekleed de voorkant van het nestkastje met afdekmateriaal: houten planken die met lijnolie zijn behandeld. Bevestig ze schuin aan de framebalken, zodat elke bovenste plank op de onderste rust.
11. Zaag een rechthoekig gat van 46 x 7 cm in de verankerde bekleding van het onderste deel van de kast. Bewaar het uitgesneden deel van de plank om er een scharnierende deur van te maken.
    
12. Bevestig een klein plankje onder het uitgezaagde raam als steun voor de scharnierende toegangsdeur. Wanneer deze geopend is, wordt het een landingsplatform.
    
13. Bevestig het uitgesneden sierstuk aan de scharnieren die eronder worden geïnstalleerd, zodat het naar buiten openklapt. Om de deur gesloten te houden, schroeft u een klein plankje of metalen strip over de uitsparing. Deze strip moet soepel kunnen openklappen en als een eenvoudige sluiting fungeren.
    
14. Bevestig een gangplank aan de framebalk aan de binnenkant van de ingang van de bijenkast. Isoleer vervolgens de vloeren. Draai hiervoor de nestkast om, leg linnen matten op de planken eronder en dek ze af met waterdicht materiaal. Bedek de buitenkant van de bodem met multiplex. Bedek de resterende delen van de kast aan de binnenkant met multiplex en plaats vervolgens linnen matten aan de buitenkant van de frameframes. Bedek de isolatie met een winddichte, waterdichte folie.
15. Bedek het dak met dezelfde platen als de muren, of met gegalvaniseerde staalplaat. Voeg in het laatste geval 2-3 spanten toe aan de hellingen van de constructie en bekleed het dak vervolgens met multiplex voordat u de metalen dakbedekking aanbrengt.
    De tweede optie is optimaal, omdat deze het risico op doorlekken elimineert. Als er planken worden gebruikt, begin dan met de bevestiging vanaf de dakrand en werk naar boven toe naar de nok. Elke volgende plank moet overlappend worden geïnstalleerd. Bevestig tot slot een aluminium hoek aan de nok.
16. Plaats een multiplex paneel met ventilatiegaten in de ruimte onder het dak. Wanneer u de bijenkast gebruikt, installeer dan een scheidingsrooster tussen de broedkamer en de kast, en een sirooptoevoer op het paneel en de bodem.

De buitenbekleding van de bijenkast kan worden aangebracht vóór de installatie op een permanente locatie, of nadat de bijenbestanden in de grond zijn gegraven.

Hoe maak je een bijenkorf van piepschuim?

Een typische kooi van piepschuim is een omheining van 44x25 cm met een deksel, bodem en voerbak. Binnenin zijn houten frames van ongeveer 10-12 kg gemonteerd.

Om de constructie te vervaardigen, hebt u de volgende materialen en gereedschappen nodig:

• geëxpandeerd polystyreen plaat;
• houtschroeven 5-7 cm lang;
• fijnkorrelig schuurpapier;
• vloeibare nagels;
• aluminium gaas met celgroottes tot 3,5 mm;
• verfmengsel op waterbasis;
• stalen hoek;
• een cirkelzaag of een stanleymes met een sterk, hard lemmet om ervoor te zorgen dat de gesneden stukken gelijkmatig zijn;
• schroevendraaier;
• een metalen liniaal van minimaal 100 cm lang.

Om een ​​bijenkorf te maken, moet je dit plan volgen:

1. Markeer de piepschuimplaat met een gewone stift en een metalen liniaal en knip vervolgens alle onderdelen uit voor de toekomstige structuur. Schuur de randen glad met schuurpapier.
2. Snijd met een stanleymes of zaag "kwarten" langs elke muur, elk ter grootte van de helft van de dikte van de polystyreenplaat. Deze zijn nodig om de constructiedelen met elkaar te verbinden.
   
3. Plaats beide wanden van de behuizing zodanig dat de uitsteeksels in de groeven passen en breng vervolgens vloeibare spijkers aan op de verbindingen.
4. Zodra de lijm droog is en de verbindingen vastzitten, schroeft u de constructie van buitenaf vast met schroeven met een tussenruimte van 10-12 cm. Draai elke schroef 5 mm dieper in de plaat.
   
5. Monteer de afgewerkte delen van elk segment tot één geheel en monteer het bovenste deel op het onderste deel. Zorg ervoor dat er tijdens de montage geen openingen of scheuren ontstaan, aangezien deze de thermische isolatie van het huis negatief beïnvloeden.

De bijenkorf kan worden geïsoleerd met tegels waarvan de dikte overeenkomt met de afmetingen van het eindproduct, maar varieert van 2 cm, 3 cm of 5 cm.

Instructies voor het maken van een bijenkorf van polyurethaan

Het maken van een bijenkast van dergelijk materiaal is een vrij arbeidsintensief proces. Daarom is het zinvol om het proces op te delen in verschillende fasen. We zullen ze hieronder elk afzonderlijk bespreken.

De behuizing monteren

Hiervoor heb je acht metalen platen nodig: vier voor de buiten- en vier voor de binnencontouren. Plaats afstandhouders tussen de tegenoverliggende zijden en zet de buitenplaten vast met bouten. Om uitsparingen in de behuizing te creëren voor grip, schroef je metalen platen vast aan de binnenkant van de buitenplaten.

De basis en het deksel moeten voorzien zijn van groeven waarin de platen worden geplaatst. Plaats metalen strips langs de randen en zet ze vast met bouten. Boor gaten langs de binnen- en buitenrand van het frame om metalen draadstangen in te steken tijdens de montage. Schroef hier bouten in om de hele constructie op zijn plaats te houden. Maak een gat in het deksel om het mengsel in te gieten en installeer een kraan met een plug om deze af te sluiten.

Installatie van de bodem en het dak

Het dak bestaat uit twee rechthoekige stukken, waarvan er één uitstekende zijkanten aan de randen moet hebben en het andere een uitstekend rechthoekig binnengedeelte moet hebben.

De onderkant is een rechthoekig frame met een metalen gaas in het midden. Het is het beste om het samen te stellen uit losse polyurethaanschuimblokken, die aan elkaar geschroefd zijn.

Maak apart mallen voor de zij-, achter- en voorbalken. Leg een metalen strook langs de binnenrand van elke balk om een ​​vouw te creëren. Leg het metalen gaas erop en niet het vast. Het is het beste om de voorbalk lager te plaatsen om een ​​vlieggat te creëren.

Nadat u de binnenzijwanden hebt gegoten, freest u met een frees een groef voor de onderste sluiting. Zaag deze uit polycarbonaat. Plaats het achterste blok lager zodat de sluiting in de ontstane opening kan worden geplaatst en in de groeven in de zijwanden kan worden geleid.

Bereiding van polyurethaanschuimmengsel

Dit materiaal wordt geproduceerd door de reactie van een polyol en een polyisocyanaat. Bij het gieten van het mengsel moet het totale gewicht correct worden berekend, volgens de volgende volgorde:

1. Bereken het volume van het bijengedeelte en vermenigvuldig dit met de breedte, dikte en lengte.
2. De verkregen waarde wordt vermenigvuldigd met de coëfficiënt van technologische verliezen (1,15) en de geschatte dichtheid van polyurethaanschuim (60 kg/m²).

Voor een kast van 5 cm dik is doorgaans ongeveer 1,5 kg polyol en 1,7 kg polyisocyanaat nodig. Het mengsel moet zeer snel worden gegoten – binnen 10 seconden – omdat het snel uithardt. Gebruik voor het mengen en gieten speciale apparaten of een standaard menger. Giet in het laatste geval het polyisocyanaat in een flexibele container en meng het direct met een mixer. Giet vervolgens de polyol erbij en meng 3 seconden. Giet het mengsel vervolgens in de mal.

Het verwijderen en schilderen van de bijenkast

Laat het mengsel 30 minuten uitharden. Draai daarna de bouten los waarmee de staven vastzitten. Sla de bovenkant van de mal naar beneden met een houten blok en een hamer. Draai vervolgens de bouten aan de randen van de mal los, maar zorg ervoor dat de structuur niet vervormt. Herhaal dit proces twee keer voor alle bouten en verwijder de afstandhouders. Verwijder overtollig polyurethaanschuim van de randen van de mal met een scherp mes.

Bedek de constructie tot slot met fijn schuurpapier en verf de buitenkant met acrylverf om de bijenkast te beschermen tegen uv-straling. Verf de bijenkast binnen een week na de bouw, maar niet eerder dan 8 uur na de bouw.

Je kunt zelf een bijenkast maken met verschillende bouwtekeningen en materialen. Kies eerst een geschikt ontwerp op basis van je regio en de grootte van je bijenstal. De bijenkast moet in ieder geval volledig luchtdicht zijn en goede thermische isolatie-eigenschappen hebben.

Veelgestelde vragen